老北京炸酱面是谁发明的
灶温发明的。清朝时，北京的东四隆福寺街有家小有名气的饭店—— 隆盛饭店，在清朝道光年间开业。
这家店有一种叫做 凉烂肉面的特色面食，颇受欢迎，尤其是在炎热的夏季。
饭店的掌柜姓温，因为炉灶搪得好，人们都称之为“灶温”。灶温所做的凉烂肉面的卤汁就是将肥瘦相间的猪肉切好煮烂，再加入黄花、木耳、蘑菇等蔬菜，拌以花椒、大料、小茴香等作料制作而成。
面条则为现做的抻丝细面条，煮出锅之后，过三遍刚汲出的井水，称“三跳井”。捞出后之后倒入适量的卤汁，再放些蒜泥、黄瓜丝，卤汁鲜香，面条凉爽，令人回味。
学者推断，“灶温”的炸酱面应该是从“凉烂肉面”演化而来的。
到了20世纪六、七十年代后期，1959-1961年的灾害已过，北京市民的面粉量供应渐渐充足，人们都有了可以常常煮食面条的条件，但蔬菜、肉类供应仍凭票供给，一般搭配面条的就是肉末炒酱或是菜叶子、黄豆等。
由于操作简单，食物又美味，北京当时几乎每家餐饮店都卖炸酱面，炸酱面进入鼎盛时期。
虽然杂酱面历史仅有百年左右，但对于北京来言，它蕴含着那个特定时代的历史，之所以能名扬海外，真是因为它折射出了北京特有的那种讲究的“谱儿”、“范儿”，即使是一碗普通的凉面条子，也不能直接拌上菜就吃.
它的风格就在于上面条，把6种不同的蔬菜和酱分别放在小碟子中，围绕着中间的大碗面条，端上桌征求客人同意后，再娴熟地把蔬菜、酱倒入面中，伴着清脆脆的碰瓷声。食客享受到的不仅是口感，还能享受那种特有的“派头”.
正是这种摆谱的食趣，让炸酱面成为北京的传统名食。
炸酱面产生于哪一年代呢？
炸酱面的制作离不开三个基础条件：大豆酱的产生、面条的产生和冷淘凉面条的做法，缺一不可。
大豆酱的做法在汉代已产生，东汉也已出现面条的雏形，而到了唐代，“冷淘”，即过凉水面条也问世,但据史料记载，在清代前中期，北京仍没产生炸酱面，这一美味直到晚清才出现，在20世纪60年代开始盛行。
炸酱面做法不太难，首先将面条煮熟，放入凉水中“冷淘”，再将肉末（或是鸡蛋）、豆酱炒香，把青豆或是大豆经过焯、煮做熟，再加上几类蔬菜丝，拌在一起即可，很是美味。盛夏酷暑难耐，做一碗老北京炸酱面，既方便快捷又开胃解暑。
炸酱面的最大特色
最大特色当然在于酱。北京人擅长吃酱很大程度上是受了旗人影响。努尔哈赤曾“以酱代菜”来强化部队给养，后来清宫御膳上更是四季离不开酱——春天吃的是“炒黄瓜酱”，夏天要有“炒豌豆酱”，立秋以后上“炒胡萝卜酱”，到了冬天讲究要吃“炒榛子酱”，这就是所谓“宫廷四大酱”。不过这些酱并不是调料，而是精致的压桌小菜。
这种癖酱的食俗逐渐传进百姓人家，四合院里的餐桌上出现了可以和宫廷四大酱媲美的炒西葫芦酱和秦椒酱等等带着浓郁酱香的家常菜。炒西葫芦酱是用炒熟炒透的京黄酱放进葱姜烧西葫芦丁儿，吃起来软烂鲜香，酱香十足。秦椒酱是把鞭黄瓜丁儿、香菜末儿和切碎了的鲜辣椒一起拌上京黄酱调匀了，再撒上葱花和蒜泥。
秦椒酱通常配着窝头现吃现做，是非常刺激食欲的“穷人美”，要不怎么叫“窝窝头就秦椒，越吃越上膘”呢？
家常便饭没那么精细，通常是亦菜亦饭的一大碗，于是有人家擀面、抻面，把京黄酱炸透了再配上面码儿拌面条儿，日久天长形成了一套规矩讲究，也就发展成了后来京城里最接地气的名吃炸酱面，可算是将就中的讲究。
